Очень скоро, 7 февраля 2014 года 6000 спортсменов и 1650 паралимпийцев из 85 стран съедутся на Зимнюю Олимпиаду в Сочи. Достаточно бросить взгляд на плотный график спортивных состязаний – и в Приморском кластере, и в горах, - чтобы понять, что программа пребывания олимпийцев на Юге России будет насыщена до предела. К тому же, со спортивными командами традиционно приезжают группы поддержки: артисты, музыканты, поэты. Так что развлекать участников и гостей Олимпиады-2014 будут по максимуму, как сумеют. А тут еще миллион гостей Сочи-2014 (цифра, озвученная Дмитрием Чернышенко)!
И все-таки, люди приедут в Сочи, на Кавказ, в Россию. Естественно, каждый захочет увезти с домой яркие впечатления от пребывания в «Причерноморской Азии».
Что может предложить им туристический Сочи?
Формированием экскурсионной политики в Сочи занимается Управление по курортному делу и туризму администрации города. И политика – дело, безусловно, важное, а практика, все-таки, наглядней. И поэтому за полгода до Олимпиады мы направили запрос в туристические фирмы олимпийской столицы с просьбой оказать содействие в освещении экскурсионных маршрутов, которые могут заинтересовать участников и гостей Олимпиады-2014. Откликнулась туристическая фирма «Анастасия».
Перед вами – итог нашей совместной работы.
Посмотрим на карту.
Экскурсионный Сочи растянулся на 140 (по другим данным – на 105 ) км. вдоль побережья Черного моря от реки Шепси (на Северо-Западе) до реки Псоу на границе с Абхазией. Макопсе. Аше, Лазоревское, Волконка, Головинка, Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Мамайка, Центр Сочи, Бытха, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер - вот только основные экскурсионные вехи на длинном, а главное - извилистом пути экскурсанта в городе. Географические координаты Главного Почтампа Сочи - 43°35’07" с.ш., 39°43’13" в.д., совпадают с широтой Ниццы, Торонто, Алма-Аты и Владивостока. От сорока до шестидесяти километров отделяют побережье от вершин Главного Кавказского хребта, укрывающих город и его окрестности от сезонных холодов. В отличии от Туапсе, где господствует сухой средиземноморский климат, Сочи находиться в зоне влажных субтропиков. Теплое море согревает воздух зимой и охлаждает летом. Погода переменчива. Средняя температура февраля — +6,0 °C, а августа — +23,6 °C. В лесах колхидского типа сохранилось свыше 120 видов деревьев и кустарников, среди которых много реликтов третичного периода и эндемиков, свойственных ограниченной территории Большого Сочи, множество привозных растений. Шестьдесят шесть больших и малых рек скатываются с вершин Западного Кавказа в Черное море в районе Большого Сочи. Вдоль русел самых крупных из них проложены самые известные экскурсионные маршруты.
Какие это реки?
Начнем с Северо-Запада: Наджиго, Аше, Псезуапсе, Шахе, Дагомыс, Бзыч, Бзогу,Буу, Макопсе, Якорная Щель, Хобза, Уч-Дере, Лоо, Битха, Кичмай, Бочаров Ручей, Хлудовский Ручей, Мусин- Пушкинская балка, Сочи, Верещагинка, Псахе, Хоста, Мацеста, Агура, Бзугу, Кудепста, Безуменка, Агуа, Ац, Цанык, Дикарка, Ажек, Мзымта, Чвизепсе, Херота, Псахо, Псоу, Бешенка, Старики, Кепша, Ачипсе, Лаура, Монашка, Арква и другие. Самой протяженной рекой Западного Кавказа является река Мзымта. Соответственно, в долине Мзымты располагается наибольшее число экскурсионных объектов, включая объекты Горного кластера Сочинской Олимпиады. Второй крупный массив экскурсионных маршрутов проложен в Лазаревском районе, в бассейнах рек Дагомыс, Псезуапсе, Аше. Третий ( не по количеству объектов, по дальности выдвижения в горы) - в бассейне реки Хоста (Западная Хоста, Восточная Хоста). Далее следует бассейн Мацесты. Разумеется, самым насыщенным по количеству объектов туристической инфраструктуры является Центральный район (бассейн реки Сочи). Широкой известностью также пользуется урочище Бочарова Ручья. Правда, этот маршрут трудно назвать экскурсионным.
Теперь разберемся с экскурсионными объектами. Начнем, опять же, с Северо-Запада. Самым дальним в Лазовеском районе является объект «Ущелье Наджиго». Его следует искать в районе Макопсе, к тому же – высоко в горах. Чуть ближе к Центру – Мамедово ущелье, Скала стариков, Пещера ведьм, водопады Псыдах и Шапсуг. В этих же краях находится и знаменитое Берендеево царство. Самым знаменитым объектом Лазаревского района являются остатки крепостной стены форта Лазаревское. Выше, на реке Псезуапсе – водопад Водолей, Тигровая пещера, водопад Игристый, Каменный завал. Правее, по направлению к Аше – Свирское и Крабовое ущелья. В районе Головинки и Волконки - Волконский дольмен, система водопадов на ручье Джегош (33 водопада). У Головинки – Тульпановое дерево. Выше – развалины Византийского храма. В районе Лоо и Уч-Дере - «АкваЛоо» и «Чайные домики» («Чайные терема»). Из Дагомыса, через Дагомыские корыта, можно попасть в Крестову пустынь.
Напротив Мамайки, высоко в горах, река Сочи срывается в многометровый Ореховский водопад. Еще выше находится водопад Ажек. В самом Центре Сочи широкой известностью пользуются парк Ривьера, Музей истории города-курорта, Художественный музей, Зимний театр, Музей Олимпийской славы, Парк Дендрарий, к зданиям Морпорта, Сочинского Цирка, Органного зала, Музей «Дача Барсовой», Дом-музей Николая Островского, Дерево Дружбы, библиотека им. А.С.Пушкина. В верхнем течении Мацесты располагаются Змейковские водопады, сама Мацеста (оздоровительный комплекс). Правее, в горах – Орлиные скалы, Агурские водопады, смотровая площадка на горе Ахун. Далее, вдоль русла Хосты - Храм Преображения Господня, Тисо-Самшитовая роща, каньон Чертовы Ворота, Навалищенское ущелье, Белые скалы и совсем высоко – Воронцовские пещеры. В долине реки Кудепста раскинулась Бархатная Поляна. Между Кудепстой и Адлером устроен Океанариум.
Несколько слов о бассейне Мзымты. (Очевидно, что спортсменам и гостям Олимпиады удобнее всего будет добриться именно к этим объектам). Ближе всего к Адлеру располагается Ачигварское озеро. Много выше в горах, на побережье Мзымты – Форелевое хозяйство, Ахштырская пещера, водопад Глубокий Яр (Пасть дракона), чуть ниже и левее - каньон Псахо, Троице-Геогриевский женский монастырь, выше – водный маршрут Ах-Цу, еще выше – Межвежий угол. Помимо объектов Горного кластера, в районе Красной Поляны вы обнаружите Ачипсинские водопады, Хмелевские озера, озера Клумбочка, Кардывач, лагерь Холодный, водопад на реке Пслух и Вольерный комплекс. Обезьяний питомник устроен в поселке Гумария, ближе к границе с Абхазией.
Об олимпийских объектах, расположенных в Адлерском районе в Имеретинской низменности (Прибрежный кластер) и у поселка Красная Поляна (Горный кластер) речь пойдет отдельно.
Дороги, дороги…
Транспортная проблема – самая больная в Сочи. В Центральном и Хостинском районах она решается путем строительства Дублера Курортного проспекта (16, 2 км.), Объездной дороги (ОКАД), крупных транспортных развязок (на пересечении улиц Виноградная и Донская, Курортного проспекта и ул.20-й Горнострелковой дивизии, Курортного проспекта и ул. Дивноморской, др). В Адлеровском районе и, особенно, на участке от Имеретинской низменности в направлении Красной Поляны, трассы выпрямляются, в горах пробиваются туннели, строятся мосты. Сложнее обстоят дела на Северо-Западе (в сторону Туапсе), где узкие дороги, горный «серпантин», «тещины языки» серьезно затрудняют движение. Особенно в этом смысле знамениты трассы в районе Дагомыса и узкое шоссе Лоо, на котором «под Олимпиаду» построили еще и тротуары. И если по совмещенной железной и автомобильной дороги «Адлер-Альпика-Сервис» действительно можно будет добраться до олимпийских объектов (а от них уже искать пути к объектам экскурсионным) минут за тридцать-сорок, то на путешествие из Имеретинки в Аше и обратно, мало отличающееся километражу олимпийских трасс, почти наверняка уйдет целый день. Вряд ли у участников и гостей Олимпиады-2014 найдется столько свободного времени… А жаль! Экскурсионные объекты Лазоревского района заслуживают того, чтобы их посетили.
Например, «Чайные терема» (иногда их называют «Чайные домики»).
«Чайные терема».
«Чайные терема» - экскурсионный объект, специально построенный для иностранных туристов к Московской Олимпиаде-1980. Пик пребывания зарубежных гостей в Сочи, разумеется, придется на 2014 год. Еще раз, по данным Оргкомитета «Сочи-2014» в олимпийскую неделю в Сочи ожидается до миллиона спортсменов, членов их команд и туристов (это при том, что население города составляет около 430 000 человек!). А в советские годы лучшие показатели посещения курорта иностранцами выпадают на 1970-е годы. Именно в этот период, конкретно - в 1979 году, для популяризации русских национальных обычаев, СССР как мировой державы и Сочи, как причерноморского курорта, на территории нынешнего Сочинского Национального парка был создан новый экскурсионный проект «Чайные терема». В 1980-е годы для рядовых туристов объект был закрыт: в «Чайные терема» у Уч-Дере приглашались только иностранцы, да именитые гости из высоких кабинетов.
Но вначале, все-таки, о маршруте.
Чаще всего, путешествие в «Чайные терема» начинается у гостиницы «Сочи» в центре города. Затем, по Курортному Проспекту автобус везет экскурсантов по Мамонтовскому спуску (при советской власти его переименовали в «Пролетарский подъем», теперь чаще называют «Каскад»), мимо Платановой аллеи и Главпочтамта сторону парка Ривьера. Далее – наверх, на Виноградную, в санаторий «Заполярье», и по новой, выстроенной к Олимпиаде, автомобильной развязке «Виноградная-Донская» - в сторону Мамайки. Вы – на Новороссийско-Сухумском шоссе. Впереди вас ожидают Дагомыс и Уч-Дере.
От Уч-Дере дорога сворачивает в горы.
Курортный Проспект, Платановая аллея, парк Ривьера, санаторий «Заполярье» - о каждом из этих мест нужно рассказывать отдельно. Скажем, справа по Курортному, остается здание Зала Органной и камерной музыки им. Алисы Дебольской, в котором каждый сезон проходит фестиваль органной музыки. Слева и немного сзади вы увидите очертания одного из первых кинотеатров в СССР – «Сочи» (в нем два просмотровых зала и обширный холл), позже переименованного в «Стерео». Сейчас в нем располагается офис администрации ГК «Олимпстрой». В начале XX века эти земли, а также территория, на которой в 1983 году, при главе города Вячеславе Воронове (1974—1977), был построен «Луна-парк», принадлежали Феликсу Юсупову, убийце Григория Распутина. От Юсупова на улице Московской (ныне Орджоникидзе) остался двухэтажный особняк, в котором ныне располагается городской клуб юных туристов. Дальше, ближе к морю – здание Сочинской публичной библиотеки им. А. С. Пушкина, построенной в 1912 году по проекту городского архитектора А. Я. Буткина. Библиотека находится на Приморском бульваре. А сам Приморский бульвар был заложен в 1900 году на средства министра земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолова и долгое время назывался Ермоловским. На рубеже веков на Ермоловском бульваре открываются первые гостиницы Сочи, самыми дорогими и фешенебельными из которых были «Гранд-Отель», «Марсель» и «Бель-вью», имевшие до 45 номеров. Перпендикулярно к Органному Залу растянулся параллелепипед Сочинского училища искусств, а за ним, в отдалении, – колонны первой сочинской дачи, Виллы «Вера» (Костаревой), в котором 2 мая 1920 года состоялось подписание акта о капитуляции 60-тысячной Добровольческой армии Антона Деникина, 1 июня 1920 года при Сочинском ревкоме был открыт местный подотдел ЗАГС, а через сорок лет, 16 января 1963 года был организован Дом пионеров.
Платановая аллея заложена в 1913 году учениками сочинской прогимназии в честь 300-летия дома Романовых. То есть, в 2013 растущим напротив Поющих фонтанов деревьям исполнилось ровно 100 лет. Изначально, река Сочи (адыгское - Шъачэ, азское - Шэача, убыхское - Шьача) имела два русла: нынешнее и там, где ныне пролегает улица Навагинская (здание горадминистрации, главный корпус Сочинского Государственного университета, Торговая галерея). Платановая появилась там, где раньше находился остров Зеленый. В период реконструкции в устье Сочи было ввинчено 7 000 свай, сверху уложена мощная бетонная плита, на которую насыпана почва. Свой нынешний вид Платановая аллея приобрела уже в годы советской власти. Далее маршрут проходит мимо вокзального комплекса Морского порта (построен в 1956 году; архитекторы - К. С. Алабян и Л. Б. Карлик.), причалов Сочинского Морского порта, искусственной бухты для приема прогулочных яхт и пересекает речку Сочи.
Река Сочи берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта у подножия горы Большая Чура (2250 м) на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Длина реки составляет 45 км, площадь водосбора 296 км2., общее падение - около 2000 метров, уклон 44,4 м/км. В черте города берега реки укреплены бетонными конструкциями в строительстве которых принимал участие легендарный (отсидевших несколько лет в тюрьме) председатель Сочинского горисполкома Вячеслав Воронов (1974—1977). В 1937 г. трудивший на стройке Зимнего театра рабочий Тютюнников в песке, который привезли с пляжа приустьевой части Верещагинской балки (где сейчас стоит гостиница «Жемчужина») нашел шлиховое золото. Бывший сибирский старатель Т.Г. Семенов взял пробы пляжевых отложений от Верещагинки до устья реки Бзугу на протяжении трех километров. Все они содержали рассыпное золото, а в некоторых имелись чешуйки платины. Содержание золота в пробах доходило до 6,5 г на тонну песка. В этом же году район балки Верещагинки исследовали на золото геологи под руководством А.П. Галкина. Выяснилось, что и раньше отдельные старатели на пляжах добывали бытовое золото, промывая песок. Здесь находили дробь, пули, гильзы, монеты иностранной, царской и советской чеканки, изделия из золота и серебра (часы, кольца, браслеты, цепочки, кресты и др.). Причем бытового золота добыли значительно больше, чем рассыпного. С 1925 по 1937 г. отдельные лица нашли около 1000 золотых изделий. Природное золото попало в долину из реки Сочи. Обнаружены золотые россыпи в руслах Агвы, Монашки и других притоках реки Сочи.
!
С пролетов Ривьерского моста через Сочи (архитектор Иван Жолтовский) открывается прелестный вид на пешеходный Малый Ривьерский мост (у перехода на ул. Егорова соединяет ул. Конституции с парком Ривьера), автодорожный Кубанский мост (соединяет ул. Московскую с автомобильной развязкой Краснодарское кольцо), подвесной Малый Кубанский мост (соединяет ул. Конституции с ул. Чайковского), двухполосный автодорожный Краснодонский мост, по которому поезда прибывают в город и синие, укрытые снегами горы (соединяет Донскую ул. с развязкой Краснодарское кольцо). Еще два моста на реке Сочи – Пластунский и пешеходный Малый Пластунский - с Ривьерского моста не просматриваются.
На правом берегу реки разбит парк «Ривьера», заложенный в 1898 году предпринимателем Василием Хлудовым. Парк раскинулся на 16 Га, в нем насчитывается 200 видов уникальных растений. На рубеже веков вообще вся эта сторона, по правому берегу реки Сочи, называлась Хлудовской. В 1896 году, на территории, ставшей в последствии парком, Хлудовым была построена двухэтажная дача в стиле модерн с элементами русского теремного зодчества (архитектор - Л.Н. Кекушев). Василий Алексеевич проложил здесь дороги, разбил фруктовые сады (120 десятин), виноградник (90 десятин), питомник редких тропических декоративных растений (1 десятина), маслиновый сад (свыше 100 деревьев), вообще - вложил в эти земли более 1 млн.руб. Сегодня о тех временах напоминают названия улиц: Виноградная, Инжирная, Клубничная, Пасечная и т.д. Проект, однако, оказался убыточным: из-за частой посадки виноград начал загнивать, гранаты оказались кислыми, крымские сорта яблок в условиях Кавказа не оправдали ожидания, новый метод приготовления вина на чистых культурах, который Хлудов ездил изучать во Францию и смело использовал на своих виноградниках в Сочи, не оправдал себя: вино получалось низкого качества, а тут еще новая беда случилась – рабочих стала косить малярия. В итоге, имение стало приносить убытки, и в 1902 году Василий Алексеевич Хлудов был вынужден за 500 тыс. руб продать его большую часть Министерству земледелия. Министерство, в свою очередь, распродало его по частям частным лицам. В 1909 году в приморской части бывших хлудовской дачи, был построен курорт «Кавказская Ривьера», который включал в себя четыре комфортабельные гостиницы, театр, ресторан и казино, имел санаторий, где отпускались различные процедуры. Отдыхающей публике предлагались экскурсии на Красную Поляну, Агурское ущелье, Орлиные скалы, в царское имение Дагомыс. На сцене театра курорта (его наследником является «Зеленый театр» в «Ривтере») выступали прославленные русские артисты: Ф. Шаляпин, А. Нежданова, В. Барсова, Л. Собинов, Н. Шевелев.
!Со стороны шоссе парк «Ривьера» разрешается в корты спортивного общества «Динамо», строительство которых было завершено 15 апреля 1970 года. Еще один спортивный комплекс находится на левом берегу реки Сочи, у въезда на Ривьерский мост, за Главпочтампом. Проекты были разнее; в настоящий момент в этом месте – открытая футбольная площадка. Дальше, в глубине квартала, виднеется здание Дома моды Вячеслава Зайцева.
У остановки «Спортивная» дорога раздваивается: вверх, на гору, бежит улица Виноградная, параллельно руслу реки Сочи – Красноармейская. Тротуары шоссе украшены веерными пальмами, подсвеченными по вечерам светодиодами. В районе Причерноморской Ривьеры устроены несколько санаториев. Пожалуй, наиболее известными из них являются ФГБУ «Объединенный Санаторий «Сочи» Управления делами Президента РФ (он построены на месте домика главного лесничего Васильева и дачи инженера Печковского) и «Grand Hotel & SPA Rodina» (бывший санаторий «Россия»). К Олимпиаде-2014 осуществляется масштабная реконструкция санаторно-курортного комплекса «Сочи» (360 номеров) и ФБГУ (Управления делами Президента РФ) «Санаторий «Русь» (265 номеров). Санаторные комплексы на первой береговой линии у парка «Ривьера» включены в олимпийскую программу.
В санаторий «Заполярье» можно попасть с улицы Виноградной. Стоит проехать мимо Городской больницы № 2 и спустится вниз, ближе к морю. Сейчас санаторий принадлежит «Норильскому никелю» и занимает площадь 16, 5 Га. Часть его территории, по просьбе упомянутого Вяч.Воронова было передано городу для строительства больницы. В парке «Заполярья» собраны уникальные виды растений. А возник он на месте выстроенной в мавританском стиле дачи петербургского врача А.В. Трапезникова. В 1930-е годы в ней размещалась дача ОГПУ-НКВД, часто бывали Генрих Ягода и Лаврентий Берия. Еще один корпус «Заполярья» расположен на месте бывшей дачи Ивана Горемыкина (ставленника Григория Распутина), дважды занимавшего пост Председателя Совета Министров при Николае II. Здесь же, 11 декабря 1917 года в результате разбойного нападения, в возрасте 78 лет, Горемыкин был убит. Первыми отдыхающими в «Заполярье» были рабочие Норильского Горно-металлургического комбината, бывшие узники ГУЛАГа. К Зимней Олимпиаде 2014 года на территории «Заполярья» возводится новый корпус, летом 2014 зияющий сквозными оконными проемами. Выше по Виноградной проходит спуск к одному из корпусов Сочинского государственного университета и ниже - к урочищу «Бочаров Ручей», летней резиденции Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
В древнейшие времена в устье горного ручья у горы Виноградной находилась стоянка первобытных людей, на раскопках которой в 1941 году археологи нашли каменные мотыги, треугольные наконечники стрел, грузила для сетей и др. Местные жители называли эти места Мидаобза, что в переводе с убыхского значит «непослушная река». Бочаровым ручей и долину стали именовать после того, как эти земли купил крупный землевладелец Бочаров. В конце 1930-х гг. у Бочарова Ручья начали возводить дворец в мавританском стиле для Лаврентия Берии. Война на пять лет отодвинула планы по реализации этого проекта, но после ее завершения, строительство продолжилось в полную силу. Объект назывался «Госдача № 17». В 1950-е гг. ученик Мартына Мержанова В.Е. Шишков сделал лестничный спуск к морю, надворные аэрарии на пляже, восстановил оранжерею и лимонарий. Озеленением дачи многие годы занимался сочинский агроном-декоратор Сергей Венчагов.
Справа от урочища «Бочаров Ручей» (если стоять спиной к морю), близ железной дороги, высятся корпуса санатория «Салют». «Салют» - один из старейших в Сочи. 1 мая 1926 года несколько частных дач близь «Бочарова Ручья» были переданы дому отдыха Северо-Кавказского Военпрома. 1 мая 1927 года здесь организуется дом отдыха кооператива сотрудников и войск ОГПУ «Новые Сочи». В апреле 1932 года дом отдыха реорганизован в санаторий ОГПУ №1, а в 1933 – санаторий НКВД СССР. В 1934-1937 здесь велось строительство спального корпуса –трехэтажного здания дворцового типа с фонтаном и видом на море (архитекторы - А. Я. Лагман и И.Г. Безруков ). 5 января 1956 года санаторию № 1 МВД СССР в г. Сочи присвоено новое наименование — санаторий «Салют». В настоящее время в значительной части разрушен.
В районе Бочарова Ручья располагаются также санатории «Русь» (Главного Управления делами Президента РФ) и «Беларусь» (Главного Управления делами Президента Республики Беларусь).
С высоты Виноградной открывается великолепный вид на застроенную в 1960-е годы панельными домами долину Сочи и окаймляющее город кольцо гор Большого Кавказского хребта, на фоне которого отчетливо просматривается снежные вершины Красной Поляны, изысканный конус горы Ахун и воткнутый в небо палец трехтысячника Фишт. По словам адыгов, гоняющих ГАЗ-66 по Шахе, на Фиште, на месте бывшего кемпинг-приюта «Лунная поляна», построена еще одна дача Владимира Путина, в которую сейчас проще всего добираться на вертолете. Если это так, то можно догадываться отчего главный стадион Олимпийского Парка в Имеретинке получил название «Фишт».
У автомобильной развязки «Виноградная-Донская» дорога сворачивает в сторону Мамайки. Сегодня Мамайка – густонаселенный микрорайон Сочи, а до Кавказской войны (1817-1864 гг.) здесь находился рабовладельческий рынок. Сам топоним «Мамайка» имеет тюркское происхождение и произведен от названия турецкой крепости Мамай-Кале (изначально – Мохора или Cuba – ученые спорят ), которая была построена в устье Псахо, скорее всего, в 1-4 в.н.э., а разрушена – это тоже предмет дискуссии - в 13-15 вв. н.э. Через Мамайский перевал прочерчена административная граница Центрального и Лазаревского районов. На рубеже установлен золоченный крест, вывезенный с площади у Морвозала, где теперь высятся олимпийские часы, заслоняющие сплетением бело-голубых ромбом творение и Л. Б. Карлика и К. С. Алабяна. Дальше Мамайки по направлению к Лазаревскому находится Дагомыс. В сущности, дорожная развязка «Виноградная-Донская», быть может, затеяна для того, чтобы члены олимпийской семьи, проживающие в Дагомысе, могли беспрепятственно добираться к объектам Прибрежного кластера.
Дагомыс
Дагомыс имеет древнюю историю, о которой известно сравнительно не много. Бесспорно, однако, что после Кавказской войны 1817-1864 гг., долины рек Западный и Восточный Дагомыс стали заселяться отставниками второй, третьей и четвёртой рот 2-го Кавказского линейного батальона. Соответственно, так назывались первые поселки Дагомыса. В конце XIX века земельный участок при впадении р. Дагомыс в море приобрела семья императора Николая II. Здесь были устроены царские сады, ферма, конюшни. С этого времени продукция с ферм Дагомыса регулярно попадала на романовский стол.
В 1901 году, бывший работник сухумского чаеторговца Попова, выходец из Украины, Иуда Кошман (1838-1935гг.) привез из Чаквы (прибрежный район Западной Грузии, современная Аджария) в Солохаул (поселение на реке Шахе в 90 км. от поселка Лазаревское; помните гоголевскую Солоху?; «солох» означает «бобыль»!) несколько кустов чая, и в конце 1930-х годов плантации камелии китайской разрослись по склонам дагомыских гор, создав краснодарскому чаю славу не только самого северного в мире (в Грузию Camellia sinensis завезли из Индии), но, в отличии от грузинского, - вкусного качественного напитка. По дороге из Дагомыса в Уч-Дере – справа и слева – виднеются склоны, покрытые тесными рядами культурного и дикорастущего чая. И это понятно: Camellia sinensis отличается развитой корневой системой, так что, когда производство оказывается нерентабельным, о чайных кустах дешевле забыть, чем вырубить.
Близ Уч-Дере шоссе закручивается в тугую спираль, отрывая великолепный вид на отели «Олимпийская» и «Дагомыс» (Архитекторы - О. Губаревич, Н. Мордвинцева, М. Орлов, С. Милкович и др. ). Гостиницы возникли, соответственно, в 1979 и 1982 гг., стараниями строителей югославской фирмы «Маврово». («Олимпийская» - к Московской Олимпиаде-1980). С тех пор сербов, хорватов, македонцев часто можно встретить на сочинских стройках. В 1980-е гг. «Дагомыс» принадлежал ВАО «Интурист» и обслуживал преимущественно зарубежных туристов. Первых гостей-космонавтов дагомыские гостиничные комплексы приняли более 25 лет назад. В 1988 году в ГК «Дагомыс» состоялось заседание 38-й Пагуошской конференции, которое открывал Андрей Сахаров. С 1994 года «Дагомыс» находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, а здание пансионата «Олимпийский-Дагомыс» и примыкающие к нему мотель и ресторан, ранее находившиеся в составе и на территории комплекса отошли к частным владельцам. Предполагается, что отели Дагомыса будут использованы для приема участников и гостей Олимпиады-2014. В рамках подготовки к ней оздоровительные комплексы закрыты на реконструкцию.
Если двигаться от Центральной площади Дагомыса в сторону Солох-аула (не доезжая до него), то на расстоянии девяти километров, на реке Западный Дагомыс обнаружится экскурсионный объект «Дагомыские корыта». В этом месте река образует несколько водоемов, спускающихся каскадом вниз по течению. Размытые рекой пласты песчаника и известняков образовали многочисленные уступы, гребни и впадины, пространства между камнями и рекой заполнились водой. Вертикальные скальные пласты на реке отделяют сектора на отдельные секции, отчего каждая из них оказывается самостоятельным маленьким водоемом. Экскурсионный объект «Дагомыские корыта», окруженный реликтовым колхидским лесом, оборудован смотровой площадкой и лестницами, позволяющими спускаться в каньон с 20-метровой высоты. Заросли каштана, возраст которого достигает 500 лет, можно увидеть только в этих местах. Здесь растет вечнозеленый самшит, бук, лавровая вишня, азалия. Многие растения занесены в Красную книгу. Выше впадения реки Безуменка в Западный Дагомыс находятся пчелиные пасеки, ореховые сады, заброшенный убыхский аул, старинное кладбище.
Уч-Дере
В семи километрах от Дагомыса - вдоль побережья - затерялся курортный поселок Уч-Дере. Уч-Дере – это небольшая речушка, впадающая в Черное море. Существует несколько сел с такими названиями: Культурное Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Нижнее Уч-Дере, или Атарбеково. Г.А. Атарбеков (Атарбекян) – участник борьбы за советскую власть на Кавказе. Уч-Дере переводе с турецкого – «Три речки» (по числу притоков реки Ниджи в среднем и нижнем течении).
В конце XIX в. в соседнем Дагомысе обширные угодья (2,5 Га) приобрел император Николай II. Очень скоро многие придворные, стремясь обосноваться ближе к источнику власти, начали обустраивать в Уч-Дере дачи. Одно из таких строений принадлежало генералу Николаю Кутепову – начальнику Генерального штаба царской армии, герою русско-японской и Первой Мировой войн. В августе 1976 года на территории дачи Кутепова был создан санаторий «Белые ночи». В 1977-1981 гг. усилиями профессора Юрия Карпуна в бывшей усадьбе Кутепова был заложен великолепный парк с субтропическими растениями. А в XIX веке, рядом с дачей Кутепова находилась дача Е.В. Павлова, тайного советника, доктора медицины, профессора и лейб-хирурга. От бывшей усадьбы генерала Н.Н. Шипова сегодня остались лишь кедры, пихты и кипарисы. При этом, Шиповские кипарисы считаются самыми крупными в Сочи. В Уч-Дере держали дачи Императрица Мария Федоровна, адвокат Ф.Н. Плевако, графиня С.С.Игнатьева, граф И.В. Стнбок-Фермор, гофмейстер, председатель Госдумы А.Г. Гулыгин, генерал от инфантерии Ф.Е. Мейендорф, тайный советник Н.В.Склифосовский, графиня О.Ф. Орлова-Денисова, П.А. Столыпин, хирург Е.В. Павлов, П.П.Гессе, министр финансов Н.Н. Шипов, статский советник С.Н. Виноградский, егермейстер Н.А.Воеводский, гофмейстер П.М. фон Кауфман, камергер А.К.Бельгард, В.Н. Ермолова, граф М.А.Келлер, В.Р. Диц, Э.Я.Фукс и др.
В общем, это была «Рублевка» конца XIX-начала XX вв.
Начиная с 1990-х годов, в районе бывшей дачи Ф.Н. Плевако высится незавершенный корпус санатория БАМа. Местные жители к нему привыкли. Что касается гостей Сочи, то на фоне бесчисленных многоэтажек, разбросанных по городу, затеянных к Олимпиаде-2014 и «замороженных» до ее окончания, «перестроечный» долгострой БАМа мог бы остаться незамеченным. Мог бы! Если бы не буйная палитра Кавказских гор, на фоне которой человеческое недомыслие воистину выглядит вызывающим.
Вверху, на горе, в сосновом бору был построен пансион для слабогрудых благородных девиц. От дагомыского шоссе в пансион была проложена дорога. В советское время на базе пансиона возник санаторий имени первого наркома здравоохранения Николая Семашко.
В 1990-е годы, неподалеку от санатория им. Н.Семашко появились частные «Чайные домики» - самодеятельная копия советских. Несколько лет рядом с этим местом функционирует выставка старых автомобилей.
«Терема»
Первый деревянный сруб вблизи нынешних «Чайных домиков» был построен в 1967 году татарскими мастерами. Он располагался чуть ниже по склону, чем теперешний, ближе к плантации, где экскурсоводы читают лекции об особенностях выращивания краснодарского чая. Сейчас в этом месте сохранились полуразрушенное здание кухни, которая обслуживала объект. Какое-то время здесь функционировал музей самовара, в котором были представлены изделия разных мастеров, конструкций и местностей. Затем коллекция исчезла. Первые два чайных домика были разобраны в начале 2000-х годов по ветхости. Теперь на площадке установлены тесные ряды деревянных лавочек, на которых усаживают туристов на время прослушивания лекции о чае, деревянные туалеты без смыва, с прорубленными в досках отверстиями (для обслуживающего персонала специальные комнаты устроены внутри теремов), да автомобильная стоянка (к самим «Чайным домикам» на вершину горы приходится подниматься пешком).
Отдельный разговор о мусорной свалке в Лоо, роскошный вид на которую открывается с противоположной стороны смотровой площадки. 23 га Сочинского Национального парка завалены горами смердящих отходов — 9 млн куб. м. высотою 84 м Свалке в Лоо более 20 лет. Заложниками экологической катастрофы являются более 10 тыс. человек - жители поселков Уч-Дере, Лоо, Атарбеково и (по иронии судьбы) Горный Воздух. За последние десять лет смертность среди местного населения от онкологических заболеваний выросла в десять раз. В рамках олимпийского строительства была задействована программ «Ноль отходов», в рамках которой свалка Лоо должна была быть закрыта, вначале 2006, а затем – в мае 2012 года. «Ноль отходов» уже обошлась бюджету в 50 млрд рублей. Затем, власти Сочи запросили на ее дальнейшую реализацию еще 60 млрд. Однако, и сегодня с площадки у экскурсионного объекта международного класса «Чайные домики» свалка просматривается также отчетливо, как и десять лет назад.
Музей, в котом собраны образцы русских национальных промыслов, появился в Сочи в 1979 году к Московской Олимпиаде. Проект изящного деревянного терема, который отражает традиции русского деревянного зодчества, был адаптирован к сочинскому теплому климату архитектором Ю.Л. Шварцбреймом, подаривший Сочи такие знаковые объекты, как здание Цирка и пансионата «Нева». Строили сруб члены семьи Гуцулы из западно-украинского селения Еремчи. На возведение комплекса ушло 2,5 года. И в 1979 году домик принял первых иностранных гостей. И если первые чайные домики были построены для знакомства с историей сочинского чая и русскими чайными традициями, то в последнем уже имелся музей, знакомивший иностранных гостей с русским народным творчеством: палехской и хохломской росписью, дымковской игрушкой, вологодскими кружевами, жостовскими подносами, городецкой росписью.
Владимир Путин встречался здесь с Герхардом Шредером, Сильвио Берлускони, лидерами стран СНГ, проч. По словам официантов, очень любит сочинские «Чайные домики» Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин.
И, право, есть за что!
У крыльца теремов гостей встречает гармонисты фольклорного ансамбля «Русь» народными наигрышами. Столы накрыты. На столах – блюда с орехами фундук, цветочными и падиевыми медами, инжировым вареньем, дымящиеся самовары, сотворенные по пасхальному рецепту (много масла и сахара) пироги с инжиром и фейхоа. Гостей развлекает артисты в русских национальных костюмах. Не то чтобы очень молодые: что называется, в самом соку! В полном составе, это – два гармониста и несколько исполнительниц народных песен. За песнями следуют конкурсы, издревле принятые в российской глубинке. Ближе к финальной стадии концерта гармонист превращается в фокусника: из длинного ящичка ему подают все новые и новые гармошки, одна другой меньше, и на каждой он умудряется исполнить мелодию, время от времени, вскрикивая: «Саратовская!», «Ливенская!», «Хромка!», «Тальянка!», «Венка русского строя»!
После сытного полдника туристам предлагают осмотреть расположенную тут же (собственно, они находятся внутри нее) музейную экспозицию.
Тридцать три водопада.
Издревле междуречье Джубге и Шахе населяли народы, называемые шапсугами (самоназвание - адыгэ). Родственными абхазам и причерноморским шапсугам народом являлись убыхи. Возможно, на берег моря они вышли позже шабсугов и расселились на территории между реками Шахе и Хоста. Ближе к современной Абхазии, между Хостой и Бзыбью (Гагрский хребет) в XVII в. жили садзы (самоназвание: садзуа, абадзуа) – абхазский субэтнос. Правда, в письменных источниках до XVII века этноним «садзы» не встречается.к
На территории Туапсинского района и Лазаревского район Сочи располагалась, так называемая, Малая Шапсугия. Большой Шапсуг включает в себя высокогорные лесистые области на северных склонах Кавказского хребта по рекам Антхир, Абин, Афипс, Вулан, Шебш и др. Сегодня шапсугов насчитывается около 4 000 человек, причем, практически все они проживают на территории Краснодарского края. Последний носитель убыхского языка - Тевфик Эгосенч — умер в 1992 году в деревне Хаджиосман в Турции. Современная Абхазия является суверенным государством. Ее границы простираются между реками Псоу и Ингур, в с Севера пролегают Гагрскому, Бзыбскому, Абхазскоуму и Кодорскому отрогам Большого Кавказского хребта. Абхазов насчитывается почти 96 000 человек.
Шапсуги, убыхи, садзы (абадзинцы) – европеоиды. Все они разговаривали на языках адыго-абхазской языковой группы, причем, убыхский язык состоял из 67 согласных и немногочисленных часто сдвоенных гласных. Предки абхазов и адыгов, в том числе и шапсугов, убыхов и садзев – носители древнейших культурных пластов Кавказа, сменившие конце второго тысячелетия до н.э. самых первых поселенцев, известных как представители Дольменной, Меотской, Майкопской культуры. На протяжении тысячелетий адыги-абхазы испытывали культурные влияния Европы и Азии. В этих землях бывали, пытались закрепиться (строили колонии, фактории, крепости) греки, римляне, византийцы, арабы, генуэзцы, турки. Современные шапсуги, считают себя мусульманами (суннитами). Большинство абхазов – православные христиане. Между тем, религиозная практика и тех, и других, в значительной мере, опосредована собственными архаичными мифологическими представлениями.
Экскурсия к «Тридцати трем водопадам» - к каскаду на ручье Джегош – это путешествие к границами древней Малой Шапсугии и Убыхии. Но вначале несколько слов об экскурсионном объекте.
Тридцать три водопада расположены на территории Сочинского национального парка в горном ущелье, в 11 километрах от поселка Головинка и 4-х километрах - от аула Большой Кичмай, на притоке реки Шахе (в переводе с адыгейского — быстрая, стремительная, уносящая коней). Объект был отрыт для посещения в 1996 году. В урочище Джегож насчитывается 33 водопада, 7 водоскатов, 13 порогов, общей высотой 12 м. Высота верхнего водопада - 2 м., нижнего – 7 м. Выше самого верхнего водопада находится источник, дающий воду ручью Джегош. Добраться до него от Уч-Дере можно Новороссийско-Сухумскому шоссе (в его строительстве принимал участие Максим Пешков-Горький), минуя поселок Лоо, Головинку и вверх, по извилистой дороге, в горы, мимо аулов Ахинтам и Большой Кичмай. Затем на побережье Шахе, нужно пересесть на ГАЗ-66 – иначе здесь не проедешь – и по руслу добраться до Сочинского Национального парка. Из 33 водопадов к осмотру открыты (оборудованы деревянными лестницами) 17. Температуру горного ручья можно испробовать в купальных чашах, образованных в местах падения воды со скальных уступов. По дороге к Шахе экскурсантов ожидают осмотр и дегустация меда на пасеке с безобидными серыми кавказскими пчелами, осмотр сыроварни и дегустация адыгейских сыров, краснодарских коньяков и вин. На самом объекте, от автомобильной стоянки до входа в Национальный парк - ряды сувенирных лавочек, торговцы самодельными винами, фотографы с обезьянками, попугаями, ленивцами, тигрятами и т.д., и т.п.
Лоо и Головинка: вехи истории
Лоо – населенный пункт в 18 км. от центра Сочи. До Головинки – в 46 км., меньше, чем до Горного кластера Сочинской Олимпиады. Дороги в Лоо, однако, узкие, к тому же закручены в «горный серпантин», а потому очень часто запружены плотными многочасовыми «пробками». В конченом итоге, жители Головинки и Лоо предпочитают добираться до Платановой на электричках, двигающихся в реверсивном режиме. В преддверии 2014 года власти обязались сделать на Лазаревском участке ж.д. 8 двупутных вставок.
Согласно церковному преданию, в 40-х гг. н.э. апостолы Андрей и Симон прибыли на территорию современного Северного Причерноморья для обращения в христианство населения греческих колоний, а также местных жителей – аланов, абхазов, зикхов. Если верить записям Епифания Кипрского (5 в. н.э.), в п.п. 1 в. Андрей покинул Симона в Себастополисе (в районе современного Сухума) и отправился проповедовать в Зикхию - места, где в последствии был воздвигнут храм. Местные жители хотели убить Андрея, но увидев его нищету, оставили. От Епифания повествование о деяниях Андрея попало в «Четьи-Минеи» – православные «Жития святых». Абхазкие владыки участвовали в первых Церковных Соборах.
Нужно заметить, что племена, населявшие территорию современного Большого Сочи действительно славились склонностью к разбою. Античные историки называли их гениохами, что фактически стало синонимом слова «пираты». В четвертом веке правители Боспорского царства сумели освободить море от гениохов, однако вблизи побережья нынешнего Лоо они успешно грабили суда еще много столетий после падения Пантикапея. Дело же Андрея в Причерноморье продолжили осевшие евреи. Бытует даже мнение, что места вокруг Лоо стали своеобразной крестильной купелью двух древнейших суперэтносов – хазарского и кавказского.
В наибольшей мере укоренение христианства на Черноморском побережье Кавказа произошло при византийском императоре Юстиниане. В период с VI по VIII в. Византия предпринимала чрезвычайные усилия, чтобы удержать Черноморское побережье в сфере своего влияния. Борьба проходила с переменным успехом. В конечном счете, в середине VIII столетия Константинополь вынужден был признать политическую независимость Абхазского царства, которое в религиозном смысле осталось, однако, в лоне византийского православия. Можно предположить, что один из популярных в этих местах экскурсионных объектов - христианский храм в Лоо - исполнял роль воплощенного в камне доказательства возросшей экономической и политической мощи абхазских государей, подчеркивавших, одновременно, свою духовную связь с византийсиким православием. К сегодняшнему дню от храма в Лоо осталось совсем немного. Лучше всего сохранилась северная стена здания, воздвигнутая из метровых известняковых блоков. Анализ расположения стены позволяет утверждать, что ширина и длина строения составляли 11 и2 0 метров соответственно. По способу кладки храм в Лоо сходен с Пицундским и Лыхненским в Абхазии. Примерно в этот же период христианские храмы были воздвигнуты в Адлере (VI в. н.э.), Хосте, Лесном, на горе Ахун, под горой Ефрем.
В 978 году, после смерти Феодосия Слепого Абхазия объединилась с Грузией (Баграта Багратиони). Номинально, в XII-XIII вв. абхазо-адыги находились под властью Давида Строителя, чуть позже - царицы Тамары, однако, фактически, как и в феодальной Европе, жили, руководствуясь архаичным обычным правом. В 1204 году, после разграбления Константинополя, в окрестностях Лоо высадились крестоносцы, в результате чего большинство местных жителей сменили православие на католичество. От крестоносцев же они заимствовали специфические особенности одежды и оружия. В конце XIII – начале XIV веков в северную часть склонов Главного Кавказского хребта стали проникать народности абазин-тапанта, принадлежащие абхазской ветви (группе) адыго-абхазской языковой семьи. В этническом отношении, абхазы и адыги –родственники. Поэтому локальные столкновения между ними – а они в Средневековье возникали повсеместно! - не обрели масштаба этнической катастрофы. Граница между новыми поселенцами - убыхами и причерноморскими шапсугами пролегла по реке Шахе. Ближе к Абхазии, между речками Хоста и Бзыбь расселились сообщества садзев (абадзев). Хотя практически все эти демаркационные линии были не более, чем условностью.
Так, топонимика современного микрорайона Лоо восходит к имени абазинского феодального рода Лау или Лоу (Лоовы), являвшего младшей ветвью древней абхазской династии Аносидов (с 331 г.н.э.) и игравшего среди новых поселенцев весьма видную роль. В 1453 году турецкий султан Мехмед II Фатих взял Константинополь и основал на его месте столицу Османской империи - Стамбул. Скорее всего, именно к этому периоду следует отнести распространение среди причерноморских шабсугов, убыхов и отчасти, быть может, садзев и абхазов ислама суннитского толка. В этот же момент и сложилось общинное деление в районе современного Большого Сочи, в том его виде, с каким с ним столкнулись войска адмирала Н.П. Лазарева уже в XIX столетии. Например, уже в XV веке Лоовы контролировали гористую прибрежную территорию от водораздела рек Псахо (Мамайка) и Дагомыс до реки Хобза. В самом Лоо находился центр обширной черкеской (убыхо-шапсугской) общины под названием Ворданэ (более созвучное название Орданэ). Еще одно сообщество абхазо-адыгов - Субешх охватывало смешанное убыхо-шапсугское население на территории низовьев долины рек Чемитоквадже, Шахе и Матросской щели. Хизе занимали долины рек Осакай (Осохой), Хаджиебс (ныне Якорная щель), Беранда, Детляшха и Буу. Сообщество Псахе контролировало земли к Востоку от Вордане, в долине реки Псахе, вплоть до реки Сочи (Шьача), включая район современного Хлудовского ручья. Селение Мутыхуасуа (там, где теперь находится микрорайон Пластунка) было родовым владением Хаджи-Берзека Докумку (Докумуков) и его племянника Хаджи-Берзка Керантуха. Горные убыхи отвоевали это селение у общества Саше в 1803-1805 гг. Еще несколько сообществ существовало в горах, окружавших устья горных рек. Возвращаясь к храму в Лоо, следует отметить, что начиная с XV столетия, он, скорее всего, полностью утратил функции молитвенного дома и стал использоваться как крепость для защиты от многочисленных набегов родственников и соседей. Во всяком случае, в неглубоких раскопках, относящихся к этому периоду, археологи находят каменные ядра, металлические гильзы, предметы XY-XYII вв., и ни одного предмета, свидетельствующего об отправлении в храме религиозного культа. Доказательств использования храма в период Кавказской войны (1817-1864 гг.) на сегодняшний день не обнаружено.
В 1829 году Алексеем Орловым и главой временной русской администрации в Дунайских княжествах Фёдором Паленом, с российской стороны, и главным хранителем финансов Османской империи (бешдефтердар) Мехмед Садык-эфенди и высшим военным судьей шариатского права Анатолийской армии Абдул Кадыр-беем, со стороны Турции, был подписан Адрианопольский (Эдирне) мирный договор, подведший черту под кровопролитными баталиями 1828-1829 гг. В соответствии с андрианопольскими соглашениями, Османская империя передавала Российской Империи все восточное побережье Чёрного моря от устья Кубани до пристани святого Николая, с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти, а также города Ахалцихе и Ахалкалаки. Документ был утвержден, однако, фактически территории Северного Причерноморья необходимо было еще освоить и, главным образом, сломить сопротивление свободолюбивых, не признающих ничьей верховной власти, и, конечно, враждебных России, черкесских племен.
Во исполнение этих намерений, 28 апреля 1839 года российская флотилия под командой кругосветного путешественника, полярника, героя Русской Америки и Наваринской морской баталии, др. адмирала Михаила Лазарева в составе 15 судов, включая пароходы, вышла из Керченского пролива и направилась к устью реки Субаше. 3 мая 1839 года начальник Черноморской прибрежной линии генерал-лейтенант Николай Раевский-младший, всего только год назад милостью Николая I одевший генеральские эполеты, получил приказ о высадке десанта в составе 8 батальонов (по 4 батальона Наваганского и Тенгинского полков), 2-х рот сапёр, 2-х полков Черноморских казаков при 24-х орудиях в устьях рек Шахе и Псезуапсе. Шлюпки отчалили от бортов. Боевые действия начались с массированной бомбардировки прибрежных лесов, затем 7 тыс. десантников, под прикрытием оружейного огня, дружно высадились на берег. Показательно, что в первых рядах атакующих шли недавние декабристы, переведенные на Кавказ из сибирской ссылки: поэт князь А. И. Одоевский, И. Лорер, М. М. Нарышкин, Н. А. Загорецкий, В. Н. Лихарев, А. И. Черкасов и др. Сводным батальоном навагинцев и тенгинцев командовал личный друг Александра Пушкина полковник Константин К. Данзас. И если учесть, что близким приятелем поэта являлся сам молодой командующий десантом Николай Раевский (именно Раевском Александр Сергеевич посвятил повесть «Кавказский пленник»), то трудно отказаться от мысли, что в десантах на Черноморском побережье Кавказа принимали участие лучшие люди николаевской России.
Бой был жестоким. В сражении у Субаши отличились капитан 2 ранга В.А. Корнилов, капитаны П.С.Нахимов и А.И.Панфилов, генерал Кашушн, полковник Потинин, майор Германе, полковник Танский, капитан 2 ранга Путятин, барон Н.П. Фридерикс и др. Вместе с солдатами на берег у Шахе десантировался и художник-маринист Иван Айвазовский. Солдаты атаковали, а художник рисовал. Так возникла картина «Высадка у Субаши», по завершению дела приобретенная Николаем I для личной коллекции.
Убыхи защищали свою землю, свой – пусть разбойничий, – но оригинальный образ жизни, свою священную рощу Тагапх, могилу почитаемого героя Хан-Кучея и поэтому сражались насмерть. Однако с ружьями да кинжалами против пушек особо не поспоришь, и поэтому, в конечном итоге, потерпели поражение. На захваченном плацдарме Раевский начал строительство форта Головинский, названного в честь командира Отдельного Кавказского корпуса (с 1837 года) генерала Е. А. Головина (1782—1858). Строительство сопровождалось большими трудностями, неоднократно прерывалось набегами горцев. Тем не менее, уже в 1840 году, в знак победы над убыхами, генерал Н.Н. Раевский высадил на окраине Головинского вывезенное из своей крымской усадьбы тюльпановое дерево (родина дерева – Американский континент). На самом деле, таких деревьев было много. Причем, не только в Головинке, но и в других русских фортах на Черноморском побережье. Но до наших дней дожило только одно – дерево, в которое трижды попадала молния. Такие деревья считаются у черкесов священными. Что и обеспечило головинскому долголетие. Liriodendron tulipifera цветет два раза в год, являясь одним охраняемых государством экскурсионных объектов. Тюльпановым оно называется ввиду схожести цветов с известным оранжерейным растениям. Высота головинского Liriodendron tulipifera составляет более 30 м,, диаметр ствола - 2,4 м, размах кроны около 27 м.
После 1838 года российскими солдатами и матросами под командованием А. А. Вельяминова, Е. А. Головина, Н. Н. Раевского и Л. М. Серебрякова были построены форты Джимитея, Анапа, Новороссийское, Кабардинское, Геленджицкое, Новотроицкое, Михайловское, Тенгинское, Вельяминовский, Лазарева, Головинский, Навагинский, Святого Духа, Гагра, Пицундское, Бомборы, Сухум-Кале. Так образовалась Черноморская береговая линия. Одновременно корабли Черноморского флота контролировали побережье Кавказа. В результате, прибрежная торговля, включая работорговлю, являвшаяся основным источником доходов причерноморских адыго-абхазских общин на протяжении столетий, оказалась пресечена, и вопрос покорения причерноморских горцев был предрешен. В 1854 году, в период Крымской кампании, «ввиду стратегических соображений», дабы не достались врагу, форт Головинский, как и другие береговые укрепления Черноморской береговой линии были разрушены. А 26 января 1923 года в списках Лазаревской волости Туапсинского района Кубано-Черноморской области на месте бывшего форта Головинский появилась запись «поселок Головинка».
В период российской экспансии на Кавказе аул Исмаила Баракая Дзепша, на месте которого находится современное Лоо, стал одним из крупных очагов сопротивления. В 1861 г.по инициативе убыхов здесь был создан черкесский парламент «Великое и свободное заседание». Убыхи, шапсуги, абадзехи, джигеты (садзы) стремились объединить черкесов «в один громадный вал», обращенный против русских колонизаторов. Более того, специально созданная в этой связи депутация горцев, возглавляемая Измаилом Баракай Дзиаш, отправилась в турне по европейским столицам, с целью договориться о поддержке в борьбе с Россией. На самом деле, Кавказе военные действия затянулись до конца 1861 г., когда все попытки сопротивления местного населения были окончательно подавлены: часть убыхов была истреблена, остальным в 1864 году Россия объявила ультиматум с требованием принять российское подданство и переселиться в кубанские степи, или уехать в Османскую империю, с которой у кавказских торговцев «живым товаром» были многовековые экономические связи. Большинство из оставшихся в живых убыхов выбрали изгнание, и через Трабзон, переправились в Турцию, где основали поселения в илах Балыкесир, Болу, Дюздже, Сакарья, Самсун, Коджаэли, Кахраманмараш и др. Со временем эмигранты полностью перешли на турецкий язык.
Так, в 1864 году – в год отмены крепостного права в России – Александр II Освободитель осуществил первую в новой истории депортацию горских народов. Через полвека коммунисту Иосифу Джугашвили (Сталину) было, у кого учится!
В 1864 года земли Вордане и соседнего Уч-Дере были переданы в имение наместника на Кавказе великого князя Михаила Николаевича и с 1872 вошли в состав царского имения «Вардане».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Роман В. МАНЕКИН, Сочи, август 2013.
Опубликовано: